秋风起，蟹脚痒。每年9月底到11月，正是吃蟹的好时节。海蟹多肉，河蟹多黄，不管你好哪一口，螃蟹都能满足你。
中国人对螃蟹的独爱古已有之。螃蟹爬上中国人的餐桌已有上千年的历史，最早可以追溯到西周时期。古人对螃蟹的鲜美，作诗咏赞者颇多。
张岱曾说：“不施油盐而五味全者，无他，乃蟹”。“壳薄胭脂染，膏腴琥珀凝”，螃蟹作为从古至今人人都爱的佳肴，深受文人雅客的青睐，张岱、李渔、袁枚、李白等名家老饕都是“蟹痴”。
著名美食家蔡澜说，少有人不爱吃蟹。从魏晋时期的“鹿尾蟹黄”，到宋高宗钦点阳澄湖大闸蟹为“蟹中状元”，蟹的吃法多样，其中受地域影响，江浙沿海一带的人尤其擅吃蟹，用盐水、酱油和辣椒简单调制，去腥入味后上锅蒸煮即可。
蟹的勾魂在于鲜，那股子自然甜。灵活鲜嫩的腿肉，以及琼浆一般的蟹膏，石榴子一般灿烂的蟹黄，让人金九银十未到，就嘴痒，心痒了~~~
除了吃，没其他法子解馋
梁实秋有言：“蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。”
蟹肉上席百味淡。别说如今，就是放在古代，蟹也是极为受追捧。
除去比较久远的李白，近一点的大文豪苏东坡就嗜蟹如命，不仅留下“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”的诗句。
还曾以诗换蟹来吃，被好友调侃“一诗换得两尖团”，尖团说的就是大闸蟹的雄、雌。
红楼梦中也着重展示过蟹宴，金秋时分，吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗一个都不落下。
到了民国时期，大闸蟹开始在上流社会中流传，那时上海成为移民城市，各路人马聚集上海滩，黄金荣、张啸林、杜月笙并称“三大亨”，杜月笙特别讲究做人，说人生要吃三碗面：体面、场面、情面。在秋冬设宴时必上大闸蟹，因为宴席有了这一上海特产才算得上体面。
不仅杜月笙宴请时要用，连硬骨头如鲁迅都会用大闸蟹作为珍礼送给在沪的日本朋友。
说到底，还不是因为大闸蟹忒争气，“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”，任谁能拒绝得了这一嘴的鲜甜滋味呢~
大闸蟹，横行霸道，却也因此练就了一身灵活的腿钳，肉质弹嫩勾魂。而肉里富含丙氨酸、甘氨酸等鲜味物质，导致入口有着浓郁的自然鲜甜。
今年大闸蟹产量有限且吃且珍惜，没什么比藏在缝里的肉，更能激发起吃货的斗志了。
